Nicht wir tragen Kleider, sondern die Kleider tragen uns, schrieb sinngemäß die Schriftstellerin Virginia Woolf. Trifft dies nicht in besonderer Weise auf Künstler*innen zu, die ihre gesellschaftliche Position stetig neu bestimmen und sichtbar verkörpern müssen? Die Beiträge untersuchen, wie sich die künstlerische Selbststilisierung historisch und geschlechterspezifisch herausgebildet hat, und welchen Wechselwirkungen mit der Mode sie unterliegt. Mit einem Kommentar der Künstlerin Alba D’Urbano zu ihrem Projekt „Hautnah/Il Sarto Immortale“ (1995-2000) und Beiträgen von Birgit Haase, Christine Magerski, Antonella Giannone und Petra Leutner.
Aktualisiert: 2021-11-18
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Aus dem Inhalt:
Antonella Giannone und Patrizia Calefato: Einleitung
Doris Mosbach: „Married in blue, love ever true …“: Kleidungskodes traditioneller, modischer und alternativer Hochzeitsausstattungen (abstract/ Zusammenfassung)
Susan B. Kaiser und Angela Flury: Frauen in Rosa: Zur Semiotik der Kleiderfarben (abstract/ Zusammenfassung)
Patrizia Calefato: Kleidung als Jargon: Zur Soziosemiotik der Uniform (abstract/ Zusammenfassung)
Antonella Giannone: Streit um die Kleidung: Das Kopftuch als Zeichen im Kulturkonflikt (abstract/ Zusammenfassung)
Einlage
Barbara Vinken: Marie-Antoinette: Kultkörper, verworfen und heilig (abstract/ Zusammenfassung)
Diskussion
Lucrecia Escudero Chauvel: Die Mode als Mittel zur Variation persönlicher Identität.
Aktualisiert: 2019-01-07
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Diese Untersuchung geht von der Auffassung der Kleidung als eines komplexen Zeichensystems aus und setzt sich mit den syntaktischen, semantischen und pragmatischen Kodes auseinander, welche die Erzeugung von Kleidungszeichen in verschiedenen Zusammenhängen der westlichen Kultur (Alltag, Werbung, Film) steuern.
Diese ist heute eher mit weniger verbindlichen Kleidungskodes sowie meist mit Kleidungszeichen konfrontiert, die aufgrund ihrer schwachen Kodiertheit einen stark relationalen Charakter aufweisen, d.h. in Verbindung mit anderen Zeichen (Bewegungen, Körperhaltungen, Gesten, Gegenständen) und in Bezug auf den gesamten Menschen als Zeichen interpretiert werden. Während Kleidungszeichen scheinbar ihre Aussagekraft verlieren, entwickeln sich, ganz gegenläufig dazu, neue semiotisch relevante Aspekte der Kleidung, deren Wurzeln bereits in der Renaissance gesucht werden müssen. Diese betreffen vor allem die wachsende Mitwirkung der Kleidung bei der Selbstdarstellung von Menschen in der gesellschaftlichen Interaktion. In diesem Zusammenhang ist die Kleidung von einem bloßen Signifikationssystem allmählich zu einem subtilen und einzigartigen Kommunikationsinstrument der westlichen Kultur geworden, das den Menschen dazu dient, andere Menschen zu beeinflussen bzw. ihre Aufmerksamkeit in die eine oder andere Richtung zu lenken.
Die anhand verschiedener Beispiele hervorgehobenen Ebenen der Kleidungssemiose werden im letzten Teil dieser Untersuchung im Kontext des Spielfilms überprüft. Die Verwendung von Kostümen bei der Erzeugung filmischer Welten ist von den spezifischen Kommunikationsbedingungen dieses Mediums abhängig. Neben genuin kinematographischen Kodes kommen beim Einsatz von Kostümen gleichzeitig jedoch textspezifische, genrespezifische und stilspezifische Kodes zur Geltung. Die Art und Weise, Kostüme zu verstehen und in die Interpretation des gesamten Textes einzubeziehen, wird darüber hinaus in den Pakt einbezogen, den jeder einzelne Film zwischen Enunziator und Zuschauer voraussetzt.
Aktualisiert: 2020-01-20
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